Куба

Кубу сложно описать одним или даже несколькими предложениями: слишком многогранная страна, слишком многофакторное впечатление. В начале 2026 года ощущение что попадаешь то ли в 1988й, то ли в 1993й. Плановая экономика и внедренные элементы рынка, советские автомобили, архитектурные элементы и колониальные города, люди, с улыбкой на лице вспоминающие учебу в Москве и интернациональный долг в Анголе и моложешь, видящая, на фоне эмбарго и дефицита самых базовых продуктов, изобилие в других странах мира через экран смартфона.

2026й год на Кубе начался и без того сложнее обычного. Минувшей осенью восток страны подвергся урагану, который был разрушительнее обычных сезонных. После этого, к привычныму тропическому заболеванию денге, случающемуся ежегодно во влажный сезон, добавился новый вирус — чукунгунья. Последний, воспаляющий суставы и поностью выводящий из строя на неделю, достиг уровня эпидемии.

С наступлением сухого сезона (а моя проездка в феврали выпала на его середину) проблема с вирусами успела отойти на второй план, но тут выступил Трамп с захватом президента Венесуэлы и начал топливную блокаду Кубы. На этот момент Венесуэла являлась главным партером Кубы по энергопоставкам и в стране начался сильный дефицит топлива. Последний выразился в крайней нехватке топлива на заправках, сильном сокращении внутренних переездов, автобусных рейсов и даже отказе в заправке прилетающих на Кубу самолетов.

В результате, многие авиакомпании отменили рейсы на Кубу, а оставшиеся нашли выход в промежуточной посадке для дозоправки в соседней Доминиканской республике.

Вот такой, привычной к постоянным сложностям и одновременной ждущей перемен, нуждающейся в помощи и не забывающей простые радости жизни оказалась Куба 2026го. Очень самобытная, и при этом во многом советская и братская. Путешествуя и общаясь с людьми, возникает ощущение что это не чужая страна. Скорее, приходишь к тому же выводу, как и во время посещения постсоветских стран, будь то Армения или Узбекистан, пусть даже в этом случае это другая сторона мира и здесь можно найти и свои исключения, и другие факторы; и тем не менее ощущение — это наши люди.

Гавана

Очень сложный, многослойный город. Из старого центра выбираться было непросто: из-за топливного кризиса городской общественный транспорт практичечски отсутствовал как класс, а цены на такси взлетели.

Сама старая Гавана и соседствующая с ней центральная часть города производят сложно впечатление. С одной стороны, это красивая архитектура 19го-первой половины 20го века, видавшая пускай лучшую жизнь, с ресторанами и барами с кубинской музыкой. Здесь находятся основные музей, достопримечательности, фортификационные укрепления. С другой, многие кварталы вызывают натуральное ощущения постапокалипсиса, когда буквально в каркасах домов, оставшихся чуть ли не без крыш продолжают жить люди.

Выехав, или выйдя за центральную часть города попадаешь в другой мир. Это и вполне симпатично выглядящие районы с особняками и малоэтажной застройкой, конечно, часто тоже видавших лучшие виды, но вполне достойно выглядящие, и советская архитектура с ее жилыми многоэтажками, крупными административными зданиями и площадями, расположенными рядом с главной набережной города, проспектом Малекона.

Последний представляет отдельную и едва ли не главную достопримечательность. Протянувшая на много километров набережная проходит вдоль всего города и пишет своими зданиями всю его историю. Вот старая часть, еще с колониальной застройкой, где в зданиях, у которых остался почти один остов ты видишь на втором этаже развешенную на веревке сохнущую одежду: здесь живут люди. А вот и отель Насьональ в стиле арт-деко, в котором останавливались голливудские звезды золотой эры Голливуда. А дальше — абсолютно советская площадь с разбитой брущаткой и жилая многоэтажка, в которой по-видимому не ходит лифт.

Одиноко гуляя по Малекону, на котором почти нет ни людей, ни машин, видя этот архитектурный коктейль и редко проезжающие то Паккард или Шевроле 50х годов, то советский жигуль или москвич, обливаемый волнами, пробивающимися через дамбу на набережную, возникает ощущение нереальности. Это как в советский город, вырощенный в тропиках, как осажденная крепость революционеров, в сжимающаяйся империалистической удавке. И все это в 2026м на фоне звуков румбы и самой вкусной пина колады.

Виньялес

Тихая и очень красивая сельская местность. Здесь находятся лучшие поля табака, которые используют для производства знаменитых кубинских сигар. Помимо табака здесь растет все: сахарный тростник, кофе, тропические фрукты. Небольшие долины живописно опоясывают небольшие горы или холмы, которые местные называют маготами. Очень развит гужевой транспорт, а местные фермеры выглядят кавбоями. Здесь легко можно провести несколько дней и отсюда не хочется уезжать.

Плайя Ларга

Одноименное поселение и сам пляж расположены в глубине залива Свиней, который сам по себе имеет примечательную историю.

Именно здесь в 1961 году произошла крупнейшая операция ЦРУ, контрреволюционная попытка по свержению молодого режима Кастро. План операции заключался высадке и закреплении нескольких тысяч подготовленных американскими спецслужбами кубинских эммигрантов с последующим обращением к правительству США о военной помощи. План неудался из-за оперативной реакции правительства Кубы и разгрома контрреволюционеров.

В нынешнее время это просто приятное место с красивыми и нетуристическими пляжами и сельской жизнью, где можно действительно увидеть настоящую провинцианую Кубу и при этом провести время на море. Рядом: крупнейший на Кубе национальных парк с большим количеством разных видов птиц, включая фламинго. А углубиться в историю помогают парочка музеев, находящихся в разных местах залива.

Сьенфуэгос

Город был основан французскими эммигрантами, имеет клетчатую планировку, когда улицы пересекаются под прямым углом, и много примечательных зданий конца 19го – первой половины 20го веков. Город почему-то особенно полюбился канадскими экспатами, проводящими здесь большую часть года выпивая и находя подружек среди местных. В целом, место симпатичное и возможно интересное при длительном изучении. Тем не менее, не самое впечателяющее для короткого визита.

Тринидад

Очень впечатляющий по красоте и сохранности колониальный город. Считается одним из лучше всего сохранившихся колониальных городов Америки. И действительно, бродя по центральным мощеным улицам возникает ощущение попадания в место действия то ли Рабыни Изауры, то ли Ста дней одиночества Маркеса. Процветание городу принесла расположенная рядом долина Де Лос Инхельос – центр индустрии сахарного тростника на Кубе в начале-середине 19го века. Резкий закат этой индустрии в Тринидаде и переориентация экономических потоков в другие регионы Кубы, позволили Тринидаду застыть в обличие середине 19 века.

В городе есть замечательные музыкальные места, а долина, окружающие ее горы и море, находящееся всего в 15 километров от города добавляют оснований провести в нем больше времени.

Варадеро

Вытянутая на 20 километров в открытое море коса является главным кубинским курортом, обеспечивающим Кубу столь необходимой валютой. По большей части, здесь расположены отельные комплексы, но я остановился в самом городке: ради более живой атмосферы. Варадеро, конечно, это не типичная Куба: это действительно курорт с чистыми пляжами, аккуратными тротуарами и действующим уличным освещением. При отсутсвии явного культурного колорита, это тем не менее приятное место, чтобы неспешно провести несколько дней.

Наверх страницы